Русский
Валюта KZT
Очистка труб заказать в Алматы
Заказать Очистка труб
Очистка труб

Очистка труб

Цена:
800 тг
Продавец
Казахстан, Алматы
(Показать на карте)
Технические характеристики
  • очистка трубИП «KROLL» предлагает все виды сантехнических работ: 1. Промывка и прочистка канализационных труб (систем) тросом и гидродинамической системой KROLL под высоким давлением воды устранить засоры любой сложности. 2. Замена труб, стоиков и т. д. 3. Установка
Описание

ИП «KROLL» предлагает все виды сантехнических работ:

  1. Промывка и прочистка канализационных труб (систем) тросом и гидродинамической системой KROLL под высоким давлением воды устранить засоры любой сложности.
  2. Замена труб, стоиков и т. д.
  3. Установка и демонтаж душевых кабинок, унитазов, биде и т.д.
  4. Замена и ремонт кранов, раковин и т.д.
  5. Прокладка труб любого диаметра от А до Я.
  6. Очистка септиков вручную.
  7. Реставрация септиков, колодцев, сливных ям.
  8. Установка промышленных жироуловителей.
  9. Видеодиагностика канализационной системы
  10. Услуги трубочиста
  11. Сварочные работы

Мы рады Вам помочь в любое время суток, работаем без выходных и праздников.

Устранение засора быстро в удобное для Вас время.

Гидродинамические установки для очистки коммунальных и промышленных труб при помощи воды подающейся под высоким давлением позволяют очистить засоры любой сложности. Установка высокого давления совместно с правильно подобранными насадками позволяет бороться с любыми видами загрязнений: с жировыми пробками, листьями, илом, накипью, отложениями всех видов. Насадка является отличным выбором для проведения очистки в канализационных сетях. Профессиональные импортные установки и оборудование для промывки и прочистки засоров труб, канализации, наружной, внутренней, ливневой. Дом, квартира, ресторан, кафе, производство.

Вызов мастера на дом и офис по телефону, оплата на месте и безналичный расчет.

Гидродинамическая установка KROLL (КРОТ) – это система для очистки коммунальных и промышленных труб при помощи воды подающейся под высоким давлением, она позволяет очистить засоры любой сложности. Установка высокого давления совместно с правильно подобранными насадками позволяет бороться с любыми видами загрязнений: с жировыми пробками, листьями, илом, накипью, отложениями всех видов. Насадка является отличным выбором для проведения очистки в канализационных сетях, промывки и прочистки засоров труб и канализации (наружной, внутренней, ливневой).

 

Гидродинамика и гидродинамическая прочистка труб

Основным требованием этого метода является прочистка канализации, когда применяется специализированное оборудование. Его главные агрегаты – мощный насос высокого давления, бронированные шланги, разнообразные комплекты насадок, размывающих или удаляющих все отложения в трубах. Обычно оператором установки опускается в трубу канализации промывочный шланг и правильно подобранная насадка. Мощный напор воды и возникающая реактивная тяга, двигают шланг с головкой вперед по трубам. Производительность насоса высокого давления достигает 202 атмосфер, которые и позволяют воде применить основную силу для смыва илистых осадков со стенок труб. После данного этапа прочистка канализации является завершенной. Виды и разнообразие применяемых насадок могут поразить воображение. Наши специалисты используют «Корнерезку» при вросших в трубы корнях. При попадании в трубу бетона, применяется «Фреза». Если на пути встают какие-либо уплотнения, то их ликвидирует «Бомба».

Механическая, ручная промывка

Эта промывка используется, когда возникает необходимость в прочистке труб малого диаметра. Также может быть успешным, если доступ к трубе ограничен. Тогда специалисты используют металлический трос, который удалит возникшие засоры.

Квалифицированные специалисты нашей компании, которые являются лучшими в Алматы, быстро и качественно  окажут услуги – прочистка канализации и сантехнические услуги. Мы полностью подготовлены даже для работы в зимний период и всегда справляемся с поставленными задачами.

Краткое описание

ИП KROLL оказывает услуги любого сантехнического характера  по приемлемым ценам качественно и быстро. Заключение договоров на обслуживание. Работаем 24/7. Гарантия. Звоните 87773453777 Договоримся!!!

 

 

 

 

ПРО ДЫМОХОДЫ

Владельцы печей и каминов прекрасно знают о необходимости регулярного ухода за своими отопительными котлами. Какой бы совершенной ни была конструкция, обязательно потребуется чистка дымохода. На скорость его засорения влияют разные факторы: условия эксплуатации, конструкция прибора, качество и вид топлива и т.п. Однако даже в самых идеальных условиях, как минимум один раз за год, дымоход необходимо чистить. Компания ИП KROLL рада Вам помочь в любое время. Звоните, договоримся!!!

 

 

ПРОКЛАДКА ТРУБ

Монтаж наружной канализационной системы, в первую очередь начинается с сооружения траншеи, которую можно выкопать лопатой вручную или использовать для этого экскаватор. Глубина борозд будет зависеть от глубины промерзания земли в конкретном регионе. 

 Но следует учесть, что укладка пластиковых труб канализации в земле должна выполняться как минимум на расстоянии 0,5 м от ее поверхности. При применении труб с диаметром 110 мм, в земле необходимо выкопать углубление с шириной 60 см и глубиной - на 5 см больше глубины ее закладки.

Особенности сооружения траншеи:

  • дно траншеи необходимо выровнять таким образом, чтобы создался небольшой уклон, как правило, на каждый погонный метр сети трубопровода он должен составлять 1 - 2 см;
  • после того как создан необходимый уклон, на дне нужно выполнить тщательную утрамбовку грунта и соорудить подушку из песка или гравия высотой примерно 10 - 15 см;
  • гравийную или песчаную подушку необходимо уплотнить на участке, который находится за 2 м до смотрового колодца, а также в месте состыковки трубопровода с входным элементом;
  • в месте расположения раструбов, в канализационной системе необходимо сформировать приямки.

Далее следует непосредственное сооружение трубопровода. Прокладку системы канализации в земле необходимо начинать от фундамента строения.

Технология прокладки пластиковых труб канализации выглядит следующим образом:

  1. Изделия укладываются в подготовленные траншеи раструбом вниз.
  2. Перед соединением между собой труб, гладкий конец одной и раструб другой необходимо очистить от загрязнений.
  3. Для облегчения соединения и повышения его герметизации, все места соединения нужно смазать специальным составом.
  4. При соединении изделий следует следить за тем, чтобы труба вставилась до упора в раструб.
  5. Аналогичным образом совмещаются все элементы трубопровода. Чтобы соединение изделий было качественным и надежным, рекомендуется вначале измерить глубину, на которую труба войдет в раструб, и на этом месте нанести отметку. После этого вставляем изделие до тех пор, пока оно не «сядет» до нанесенной отметки.
  6. При необходимости устройства поворотов существуют отводы (15°, 30°, 45° и 90°).
  7. Если длина канализационного трубопровода больше 15 м, на таком участке необходимо установить ревизию.
  8. При наличии в фундаменте строения вывода, раструб трубопровода подводится к нему, если такой не предусмотрен, то необходимо сделать выходное отверстие. Для этой цели идеально подходят алмазные сверла.

По окончанию укладки труб необходимо еще раз проверить угол уклона. Если все сделано верно, можно приступить к засыпке траншеи. Для этого разрешается использовать почву, которая образовалась при выкапывании борозд, но тогда нужно удалить из нее большие камни и расколоть плотные глыбы грунта.

Траншею необходимо постепенно засыпать слоями по 5 см, на высоту 30 см. Каждый слой должен хорошо уплотняться с обеих сторон трубы, место над трубой утрамбовывать категорически запрещено.

Утепление пластиковых труб

Необходимость выполнять теплоизоляцию пластиковых труб возникает при их укладке выше глубины промерзания земли или на ее выходе из строения. По мнению специалистов, в данном случае лучше всего применить утеплитель энергофлекс или стенофлекс.

Канализационные трубы обматываются теплоизоляционным материалом на всей протяженности трубопровода, после чего он надежно закрепляется, для этого можно применить самоклеящуюся алюминиевую ленту. По окончанию монтажа утеплительного материала, следует проверить правильность уклона и только после этого производится засыпка.

Самым лучшим и правильным вариантом будет, если выполнить засыпку трубопровода слоем песка (10 - 15 см), который плотно утрамбовывается по краям. Поверх него можно засыпать грунт.

При необходимости проведения частичного ремонта уже функционирующего трубопровода канализации, надежнее и правильнее демонтировать полностью старые канализационные трубы, после чего произвести укладку новых труб. В действительности, приняв такое решение, вы потратите гораздо меньше времени, чем будете выполнять замену отдельных участков канализации.

По методу работы различают гравитационные и механические жироуловителя.

Уличные и подземные жироуловители. Они изготавливаются из стеклопластика и обладают малым весом, абсолютной герметичностью, и устойчивостью к коррозии.

Жироуловителя из армированного стеклопластика представляют собой основную строительную конструкцию, являются инженерными сооружениями, выдерживающими нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, массы технологического оборудования. Материалы, применяемые при изготовлении – армированный стеклопластик, нержавеющая сталь – не поддаются коррозии и гниению, устранив тем самым необходимость профилактических работ по противокоррозионной защите корпуса и обеспечивая длительный срок службы сооружений. Срок службы рабочей эксплуатации стеклопластикового жироуловителя не менее 50 лет. Жироуловитель выпускается готовым к непосредственной установке в систему канализации.

Внутри помещений жироуловители изготавливаются из нержавеющей стали. Установка монтируется в непосредственной близости от места смешивания МЖЗ и проточной воды. Габариты установки позволяют произвести её монтаж в кухонных и производственных помещениях, в технологическом пространстве под мойкой для мытья посуды или вблизи мест обработки продуктов питания.

Установки отделения жира (жироуловители) предназначены для очистки бытовых сточных вод от масложировых загрязнений в местах наибольшей концентрации таких примесей. Установка применима в домашних хозяйствах и объектах промышленного приготовления пищи, пищевых продуктов, где используются жир, масло растительного и животного происхождения, как средство предотвращения засоров канализационной сети и экологического ущерба согласно: СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

Принцип работы жироуловителя

Принцип работы жироуловителя основан на использовании гравитационных сил (разнице удельной плотности масла, жира и воды) и эффекта «слипания» всплывающих на поверхность воды частиц меньшей плотности.

Сточная вода через входной патрубок самотеком поступает в первый отсек, где происходит частичное оседание взвешенных веществ и всплытие жиропродуктов на поверхность. Затем нижний слой воды через перелив самотеком поступает во второй отсек, где происходит дополнительное отделение не эмульгированного жира. После чего стоки поднимаются до уровня выпускающего коллектора и поступают в канализационную сеть или на дальнейшую очистку.

По согласованию с заказчиком, в жироуловителе предусматривается установка датчика контроля накопившегося жира в первом отсеке, а также контрольно-сигнальной автоматики, информирующей о засорении труб и накоплении достаточного слоя масла и жира на поверхности.

Монтаж жироуловителя

Толщина стенок и их прочность позволяет производить монтаж жироуловителя в грунт, без дополнительного бетонирования, предварительно обсыпав слоем чистого песка. При этом необходимо учитывать уровень грунтовых вод. Если существует вероятность их присутствия в месте монтажа, то требуется пригружать жироуловитель для избежания всплытия. Специалисты нашей компании помогут произвести расчет и предоставят схему пригруза с подробным описанием.

При выборе жироуловителя необходимо учитывать, что для правильной его работы сточная вода должна отстаиваться определенное время, поэтому для заданного потока нельзя применять жироуловители меньшей производительности, чем расчетная.

Необходимо понимать, что показатели качества воды на выходе из установки неизбежно зависят от показателей на входе. В случае аварийных ситуаций, многократного увеличения потока превосходящего расчет, следовательно, резкого увеличения содержания жиро-продуктов в сточной воде, показатели на выходе могут временно отличаться от заданных.

Основная задача жироуловителя – очищать сточные производственные и бытовые воды различных производств от жировых частиц, а также растительных и минеральных масел. Помимо этого он отлично фильтрует воду от крупных загрязнений и разного мусора, обеспечивая тем самым эффективную работу системы канализации.

Как работает жироуловитель?

Принцип его работы основан на гравитационном методе. Нежелательные частицы легче, чем вода, поэтому, когда вода попадает в камеру сепарации, они отделяются от нее и всплывают наверх, образуя пленку.

Собирающиеся в накопителе жира отходы надо периодически удалять. Этот процесс может производиться как вручную, так и посредством автоматики, в зависимости от модели аппарата. Количество жировых отходов зависит от объема перерабатываемых сточных вод, а также от типа самой установки.
Жироуловители изготавливаются из разных материалов. Достаточно качественны и удобны в эксплуатации модели с корпусом из полипропилена. Они мало весят, не поддаются коррозии и долговечны. Обычно в таких устройствах есть пластиковые крышки, препятствующие распространению неприятных запахов в помещении, где установлен жироуловитель.
Параметры стандартных базовых моделей жироуловителей: производительность от 0,5 до 1,5 м?/ч (0,12 л/с – 0,4 л/с) для устройств под мойку и от 2,0 до 30м?/ч (0,5 л/с – 10 л/с) для жироуловителей цехового типа. Помимо этих расчетных данных для нужного объема используются также данные о плотности жира, поступающего со стоками. Такой всесторонний подход – залог беспроблемной и качественной работы жироуловителей, а также отсутствия потребности в увеличении размеров сооружения.

Жироуловители под мойку

Практически все жироуловители под мойку имеют высокую эффективность очистки стоков от жировых и масляных примесей – до 75%. Для стандартных моделей предусмотрена производительность от 0,5? до 1,5? в час. Жироуловитель работает по гравитационному принципу: частицы жира и масел благодаря своему маленькому удельному весу, который меньше удельного веса воды, поднимаются на поверхность и задерживаются в камере сепарации специальными пластинами. Очищаясь от жировых примесей и крупного мусора, вода проходит две стадии. Вначале в приемном контейнере происходит очистка от взвешенных частиц, мусора, а также небольшого количества жира. Из приемного контейнера стоки попадают в камеру сепарации, где вода тщательно очищается от жира. После прохождения через жироуловитель вода спускается в канализацию.
Самый оптимальный материал для жироуловителей под мойку – полипропилен. Он делает аппарат достаточно легким, обеспечивает долговечность и не подвергается коррозии. Благодаря компактности моделей их легко устанавливать под кухонными мойками. Все жироуловители имеют пластиковые крышки, которые препятствуют распространению в помещении неприятного запаха. Обслуживание устройства заключается в систематическом удалении накопившихся жировых отходов. Делать это можно вручную, а если позволяют характеристики модели – и автоматически. Периодичность очистки зависит от объема сточных вод, а также от типа самой жироулавливающей системы.

Жироуловители цехового типа

Большие жироуловители цехового типа обычно устанавливают в подвалах или технических помещениях. С их помощью очищают стоки со всего предприятия либо с некоторых цехов, в которых перерабатывают пищевую продукцию. Производительность таких устройств значительно выше – от 2м? в час (0,5 л/с). Почистить один жироуловитель быстрее и проще, чем несколько, поэтому на предприятиях предпочитают устанавливать именно жироуловители цехового типа. Принцип их работы также основан на гравитационном методе. Корпус, как правило, изготавливается из полиэтилена или полипропилена, обеспечивая оборудованию устойчивость к коррозии и долговечность (срок службы – до 30 лет).
Жироуловители бывают прямоугольные и цилиндрические. Если нет возможности поставить жироуловитель на поверхности, установка производится на забетонированной площадке или в котловане. Эффективность жироуловителей цехового типа довольно высока – они отсеивают не менее половины всего жира, содержащегося в поступающей воде. Обслуживание устройств заключается в механическом удалении жировых накоплений из жиросборников, которыми оснащены жироуловители цехового типа. Если объем промышленных стоков большой, очистка жироуловителей и утилизация жировых отходов производится с помощью ассенизационной машины.

Установка и обслуживание жироуловителей

Установочные работы обычно выполняются по следующему алгоритму:
1. Жироуловитель устанавливается на ровную твердую поверхность.
2. Входной патрубок посредством канализационной трубы подсоединяется к сливу мойки или трассе канализации.
3. Выходной патрубок посредством канализационной трубы соединяется с местом для слива прошедшей очистку воды в канализацию.
4. Для проверки герметичности соединений жироуловитель заполняется водой.
Жироуловитель под мойку может быть установлен рядом с мойкой либо под моечной машиной, и, желательно, таким образом, чтобы его можно было достаточно легко обслуживать. Жироуловитель цехового типа устанавливают там, где есть возможность его подсоединения к отводящему стоки трубопроводу. Обычно это технические помещения или подвалы. При необходимости корпус жироуловителя можно заглубить. Не следует отбрасывать то обстоятельство, что для откачки жировых примесей может понадобиться ассенизационная машина.
Жироуловитель цехового типа может быть установлен за пределами здания. В этом случае нужно позаботиться о наличии крышки и хорошей теплоизоляции корпуса.
Регулярность обслуживания жироуловителей зависит от объема перерабатываемых стоков и от степени загрязнения. После установки и запуска устройства его необходимо каждый день осматривать на предмет качества работы и следить за количеством накопившихся в нем жировых отложений. Заключается обслуживание жироуловителя в удалении крупного мусора со дна емкости и очистке поверхности сепарационной камеры от жирового слоя.

 

СЕПТИК

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

  1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
  2. Поскольку у септиков ДКС-15 и ДКС-15М предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
  3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
  4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
  5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

  Рытье котлована

Наша инструкция о том, как установить септик, основана на богатом опыте по установке, поэтому мы рекомендуем следующее. Перед тем, как начать рыть котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы к нему и песок. В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

 

Установка септика в котлован

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкция не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см.

 

При устройстве канализационной системы на загородном участке многие застройщики отдают предпочтение самостоятельному монтажу, не привлекая специалистов со стороны и экономя тем самым денежные средства. Поэтому часто можно услышать вопрос — как своими руками сделать септик, являющийся обязательным компонентом такой системы.

Для этого нужно знать виды септиков, способы их монтажа, а также иметь представление о том, какой из них использовать лучше.

Раньше септики представляли собой накопительные емкости, где собирались канализационные стоки и нечистоты. Утилизация производилась ассенизаторскими машинами, которые вывозили эти стоки в специально установленные места.

Небольшие септики дачники очищали собственными усилиями при помощи обычного ведра. Но при этом все содержимое переносилось в откопанную недалеко за пределами участка яму. Ни о каких санитарных нормах разговор, естественно,  не велся.

Современные септики — это сложная система, с помощью которой появилась возможность очищать стоки и нечистоты внутри самого устройства. А очищенную воду спускать в почву, не опасаясь, что она нанесет какой-то вред природе.

Конструкция септика достаточно проста. В нем используется такой способ очистки, когда тяжелые частицы оседают на дно емкости, а вода переходит в следующую. Здесь процесс повторяется. И так происходит до тех пор, пока вода не станет максимально чистой.

Опустившиеся на дно тяжелые частицы подвергаются воздействию бактерий и растворяются в результате процессов брожения. Образуется ил, который можно использовать в качестве удобрения. Его обычно достают со дна емкости, когда появляется необходимость в очистке септик. А вот вода, уже очищенная и осветленная, поступает на аэрационные поля, где фильтруется через верхние слои почвы.

Кстати, мелкие частицы, пришедшие с водой, разлагаются под действием почвенных бактерий. Таким образом, канализационные стоки проходят двойную очистку. И, как показывают лабораторные данные, вода очищается на 95%. Отличный результат.

Это самая простая конструкция, объясняющая, как устроен септик. И сделать ее своими руками очень легко.

При определении объема септика необходимо принять во внимание один стандартный показатель, который выведен опытным путем с дополнительным расчетом. Это количество стоков, приходящихся на одного человека в сутки. Данный показатель равен 200 литрам. Еще одно условие — объем септика должен выдерживать трехсуточную норму стоков, которые выделяет дом со всеми своими жителями. То есть, берется во внимание три показателя — 200 литров, трое суток и количество проживающих.

Пример. Небольшая дача, где живут три человека. Объем септика будет равен 200*3*3= 1800 литров или 1,8 кубометра. То есть, установив септик из двух железобетонных колец диаметром 1,0 метр, можно добиться эффективной работы канализационной системы.

Кстати, есть способ точнее. Для этого необходимо взять за основу показания водяного счетчика, который установлен на всю водопроводную систему. Прибавьте к нему 20%, и получится самый точный объем.

Теперь, зная объем септика, можно спокойно рассчитать его глубину, ширину и длину. Кстати, их можно изменять, увеличивая один размерный показатель и уменьшая другой. Поэтому выбор метода его устройства зависит только от вас.

Самодельный септик можно собрать или построить из большого количества разных материалов. Здесь важен не сам материал, а эффективность эксплуатации системы, ее долговечность и безопасность. Все остальное второстепенно. А чтобы этого добиться, требуется соблюдать меры предосторожности, а также этапы и нюансы строительства.

Септики можно изготавливать из железобетонных колец, из кирпича или блоков, из металлических емкостей, например, бочек.

Чтобы построить септик их бетонных колец, необходимо эти кольца приобрести. В настоящее время производители предлагают стандартный ряд колец, которые соответствуют следующим размерным показателям: диаметр 0,7-2,0 метра, высота 0,8-0,9 метров. Чтобы подобрать кольца под определенный объем септика, нужно правильно выбрать их и по высоте, и по диаметру.

Сам процесс установки очень трудоемок. Опустить кольца в подготовленную под них яму без привлечения спецтехники невозможно. Кстати, о глубине ямы. Она не должна быть больше 4 метров. Поэтому объем септика подгоняется по диаметру используемых колец. Если вам требуется больший объем, то используйте установку из нескольких колодцев.

Итак, сборные колодцы необходимо залить бетонным раствором, то есть, соорудить дно. Для этого дно ямы засыпается слоем песка, трамбуется, а затем поверх него добавляется слой щебня. Толщина слоев колеблется в диапазоне 15-20 сантиметров.

После этого готовится бетонный раствор. Его заливают с предварительной установкой на дно каркаса из металлической арматуры. После того как дно застынет и просохнет, можно приступать к установке колец.

После этого нужно загерметизировать швы. Для этого можно использовать водоотталкивающий цементный раствор. С внешней стороны колодец обрабатывается обмазочными гидроизоляционными материалами. Кстати, можно использовать горячий битум.

И последний этап — это установка готовой крышки, где размещен люк и отверстие под вентиляционную трубу. После этого производится засыпка зазора между стенками ямы и колодца.

Фильтрующий колодец сооружается точно по такой же технологии. Единственное отличие — это установка под кольца готового перфорированного дна. Его можно приобрести на том же заводе, где покупаются бетонные кольца. Соединяются колодцы в последовательном порядке при помощи переливов. Это обычные канализационные пластиковые трубы.

 

Металлические бочки использовались еще при сооружении выгребных ям. Служили они долго, не требовали больших материальных и трудовых затрат, чистить их было удобно, так что септик из бочек своими руками — это актуальная тема до сих пор.

Вам потребуются обычные двухсотлитровые металлические бочки, которые необходимо будет сварить с помощью электрической сварки, устанавливая друг на друга.

Как и в предыдущем процессе, под септик необходимо отрыть яму. Ее дно обязательно бетонируется.

Как возводили такой септик раньше?

Нижнюю бочку сначала ставили на щебеночный слой, обрабатывали горячим битумом с двух сторон и только после этого заливали бетон. То есть, герметичное состояние одного стыка обеспечивалось полностью.

Затем на первую бочку ставили вторую и крепили их между собой сваркой. Иногда добавляли вертикальные металлические перемычки, тем самым делая крепление более качественным. И так далее до последней верхней емкости. После этого обязательно проводили гидроизоляцию с помощью краски, битума и прочих материалов.

Фильтрующий колодец из бочек не требовал сооружения дна, поэтому всю эту конструкцию устанавливали на щебеночный слой. Но при этом края нижней бочки обязательно бетонировались в виде небольшого отмостка с двух сторон.

Возвести септик своими руками из кирпича всегда считалось делом долгим, трудоемким и грязным. Ведь для этого требуется цементный раствор, большое количество времени, плюс последующая отделка кирпичной кладки для обеспечения герметичности конструкции.

Сначала выбирался необходимый объем, затем форма емкости, и выставлялись размеры. Далее, как и предыдущих вариантах, заливалось дно септика. И лишь после его высыхания на нем возводилась кладка. Обязательное условие — это гидроизоляция дна. После того как кирпичный колодец был готов, его стены с двух сторон штукатурились и обрабатывались гидроизоляционным материалом.

Оставалось только закрыть колодец крышкой, для чего использовали бетонные, металлические или деревянные конструкции. Фильтрующий септик выполнялся по той же технологии. Дно не заливалось бетоном, но под кирпичной кладкой обязательно располагался небольшой ленточный фундамент.

Это достаточно важный вопрос, особенно если на участке есть колодец или скважина для забора воды. Необходимо точно знать, в какую сторону по участку двигаются грунтовые воды.

Само устройство можно располагать недалеко от дома. К примеру, герметичные колодцы — на расстоянии 5 метров. Аэробный септик, а точнее сказать, его поля — не ближе 30 метров от открытого водоема или не ближе 50 метров от источника забора воды. Ни в коем случае аэрационные поля нельзя размещать вблизи фундаментов.

Важно найти оптимальный вариант, который будет и учитывать санитарно-гигиенические нормы, и минимизировать расходы на транспортировку стоков и нечистот от дома к септику.

Алмазное бурение

Алмазная резка, бесспорно, самая высокоэффективная и востребованная технология в современном строительном мире.
Алмазная резка  является самым быстрым, удобным, безопасным, и зачастую, самым чистым методом изготовления отверстий и проемов.
Применение резки на сегодняшний день является одним из самых распространенных способов резки и расширения дверных, оконных и арочных проёмов, а так же проемов под инженерные коммуникации, гнезда для электроприборов, воздуховоды систем вентиляции, в стенах из монолита, бетона, железобетона, кирпича, гранита, природного и искусственного камня, а так же  других строительных материалов.
Такая популярность применения алмазной резки имеет ряд причин, вот некоторые из них.      
 
Алмазная резка  позволяет прорезать проем точного размера, без вреда для окружающих предметов, без шума и без пыли. Даже при резке сильно армированного бетона получаются идеально ровные «отшлифованные» проемы точно требуемого размера, которые практически не требует дальнейшей отделки, и могут сразу же быть использованы по назначению. Отсутствует риск отслоения арматуры или бетона, благодаря чему исключается вероятность повреждения важной несущей конструкции.
Отсутствие сильного шума и динамических ударных воздействий позволяет применять нашу технологию  в жилых домах, находящихся в стадии реконструкции и ремонта, а в отдельных случаях - даже в уже отремонтированных жилых квартирах, под различные бытовые цели, такие как: вентиляция, кондиционирование, отопление и пр.
 
Полное отсутствие бетонной пыли во время алмазной резки, которая давно признана одной из самых вредных субстанций для здоровья человека, делает алмазную резку самой экологически безопасной технологией.
             

Наиболее верным способом получения правильного отверстия в бетоне, которое бы точно соответствовало разметке и не требовало последующей обработки, является применение технологии алмазного бурения (сверления) отверстий.

При таком подходе к выполнению работ глубина отверстия может достигать 3 метров и более. Для этого используются специальные удлинители алмазных коронок.

Во время бурения отсутствует пыль и вибрации, а небольшой уровень шума позволяет производить работы даже в жилых многоквартирных домах, не создавая проблем для соседей.

При алмазном сверлении используется охлаждающая жидкость, обычно это вода, которая подается непосредственно в зону работы алмазной коронки через двигатель.

Диаметры отверстий варьируются в такой степени, что их можно подобрать для любой цели и задачи.

Алмазное сверление используется в разных областях, например:

  • Для ввода\вывода телефонных, силовых и прочих кабелей;
  • При монтаже отопительных систем;
  • При устройстве трубопроводов и вентиляции.

Видео - Алмазное бурение под вентиляцию диаметр 300мм

 

Облaсть примeнeния

Алмазное сверление бетона идeально для выполнeния отверстий в стeнах u фундaментах (горизонтальноe бурение), a тaк жe в пeрекрытuях u полaх (вертикaльное бурение). Алмазное бурение отверстий можeт произвoдиться пoд углoм, близкo к потoлку, пoлу или стeне. Привeдем непoлный перeчень рaбот, выполняeмых посрeдством дaнной тeхнологии:

  • Бурение бетона, жeлезобетона, кирпича, кaмня;
  • Сверление тoчных отверстий, нe трeбующих допoлнительной обрaботки;
  • Бурение глубoких глуxих и сквoзных отверстий;
  • Сверление отверстий диaметром oт 5мм, в т.ч. сверление бoльших отверстий диамeтром дo 350мм;
  • Бурение отверстий в стeнах, перeкрытиях, фундaменте;
  • Сверление отверстий для вeнтиляции, трyб, отверстий пoд провoда u кaналы;

Сверление бетона для устрoйства проeма в стeне, сверление отверстий в кирпичe u бетоне для демонтажа стен, перегородок u перекрытий.

 

СКВАЖИНЫ

Существует несколько способов промывки водяной скважины своими руками.

Вибронасос. Если есть в наличии обычный или специальный насос, используемый при загрязнении воды, можно им откачать мусор, ил, песок. Для этого нужно на дно скважины установить помпу, и тогда весь скопившийся мусор будет всасываться насосом.

Желонка. Используется при незначительных засорениях. Правильную технологию промывки скважины можно просмотреть на видео. Желонка эффективна при глубине скважины до 30метров.

Лебедка. Можно использовать при более глубоких засорах. Считается более трудоемкой.

Пожарная машина. В течение десяти минут с помощью пожарного рукава и напора под сильным давлением можно очистить скважину. Данный способ стоит денег и является небезопасным: сильное давление может навредить узлам системы и фильтрам.

Так как скважина – это, по сути, сосуд, наполненный водой, то в него нужно поместить водоподъемную трубу. В нижнюю часть этой трубы с помощью воздушного компрессора будет поступать сжатый воздух.

Затем в трубе получится смешанный с пеной воздух. Такой водяной столб будет давить на водоподъемную трубу.

А так как нижняя часть трубы находится практически на песке, то песок с водой будет подниматься и входить в водоподъемную трубу.

 

Если скважина не слишком глубокая, то при ее загрязнении в качестве очистки можно использовать желонку или вибронасос. При более глубокой скважине стоит прибегнуть к использованию механизированной чистки.

Для того чтобы быстро очистить забитую скважину – используется рукав пожарной машины. Однако такой способ дорогостоящий и может нанести некоторые повреждения, из чего следует еще один вид материальных затрат.

Когда скважина – единственный источник воды, то нужно время от времени выбирать один из вышеупомянутых методов прочистки скважины и промывать ее. Только в этом случае можно избежать перебоя в подаче воды, которая очень важна в жилом помещении.

 

БИОСЕПТИКИ

Жизнь в загородном доме или на даже должна сопровождаться набором удобств, сопоставимых с городской квартирой. Иначе просто нет смысла менять благоустроенную жилплощадь на ежедневные походы за водой и использование деревенского туалета. Одним из основных компонентов благоустроенного жилья является система канализации. Несмотря на то, что абсолютное большинство дачных поселков и загородных домов не подключены к системам магистрального сбора сточных вод – эта проблема имеет решение.

Современная промышленность предлагает большое количество модификаций автономных канализационных систем, построить и обслуживать которые в состоянии человек с минимальными техническими навыками. Одним из вариантов установки такой системы является монтаж биосептика.

Связаться с продавцом
Очистка труб
Очистка труб
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0