Септики и биосептики

СЕПТИК

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
2. Поскольку у септиков ДКС-15 и ДКС-15М предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

 

Рытье котлована

Наша инструкция о том, как установить септик, основана на богатом опыте по установке, поэтому мы рекомендуем следующее. Перед тем, как начать рыть котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы к нему и песок. В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

 

Установка септика в котлован

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкция не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Со всех сторон  засыпаем септик  до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см.

 

При устройстве канализационной системы на загородном участке многие застройщики отдают предпочтение самостоятельному монтажу, не привлекая специалистов со стороны и экономя тем самым денежные средства. Поэтому часто можно услышать вопрос — как своими руками сделать септик, являющийся обязательным компонентом такой системы.

Для этого нужно знать виды септиков, способы их монтажа, а также иметь представление о том, какой из них использовать лучше.

Раньше септики представляли собой накопительные емкости, где собирались канализационные стоки и нечистоты. Утилизация производилась ассенизаторскими машинами, которые вывозили эти стоки в специально установленные места.

Небольшие септики дачники очищали собственными усилиями при помощи обычного ведра. Но при этом все содержимое переносилось в откопанную недалеко за пределами участка яму. Ни о каких санитарных нормах разговор, естественно,  не велся.

Современные септики — это сложная система, с помощью которой появилась возможность очищать стоки и нечистоты внутри самого устройства. А очищенную воду спускать в почву, не опасаясь, что она нанесет какой-то вред природе.

Конструкция септика достаточно проста. В нем используется такой способ очистки, когда тяжелые частицы оседают на дно емкости, а вода переходит в следующую. Здесь процесс повторяется. И так происходит до тех пор, пока вода не станет максимально чистой.

Опустившиеся на дно тяжелые частицы подвергаются воздействию бактерий и растворяются в результате процессов брожения. Образуется ил, который можно использовать в качестве удобрения. Его обычно достают со дна емкости, когда появляется необходимость в очистке септик. А вот вода, уже очищенная и осветленная, поступает на аэрационные поля, где фильтруется через верхние слои почвы.

Кстати, мелкие частицы, пришедшие с водой, разлагаются под действием почвенных бактерий. Таким образом, канализационные стоки проходят двойную очистку. И, как показывают лабораторные данные, вода очищается на 95%. Отличный результат.

Это самая простая конструкция, объясняющая, как устроен септик. И сделать ее своими руками очень легко.

При определении объема септика необходимо принять во внимание один стандартный показатель, который выведен опытным путем с дополнительным расчетом. Это количество стоков, приходящихся на одного человека в сутки. Данный показатель равен 200 литрам. Еще одно условие — объем септика должен выдерживать трехсуточную норму стоков, которые выделяет дом со всеми своими жителями. То есть, берется во внимание три показателя — 200 литров, трое суток и количество проживающих.

Пример. Небольшая дача, где живут три человека. Объем септика будет равен 200*3*3= 1800 литров или 1,8 кубометра. То есть, установив септик из двух железобетонных колец диаметром 1,0 метр, можно добиться эффективной работы канализационной системы.

Кстати, есть способ точнее. Для этого необходимо взять за основу показания водяного счетчика, который установлен на всю водопроводную систему. Прибавьте к нему 20%, и получится самый точный объем.

Теперь, зная объем септика, можно спокойно рассчитать его глубину, ширину и длину. Кстати, их можно изменять, увеличивая один размерный показатель и уменьшая другой. Поэтому выбор метода его устройства зависит только от вас.

Самодельный септик можно собрать или построить из большого количества разных материалов. Здесь важен не сам материал, а эффективность эксплуатации системы, ее долговечность и безопасность. Все остальное второстепенно. А чтобы этого добиться, требуется соблюдать меры предосторожности, а также этапы и нюансы строительства.

Септики можно изготавливать из железобетонных колец, из кирпича или блоков, из металлических емкостей, например, бочек.

Чтобы  построить септик их бетонных колец , необходимо эти кольца приобрести. В настоящее время производители предлагают стандартный ряд колец, которые соответствуют следующим размерным показателям: диаметр 0,7-2,0 метра, высота 0,8-0,9 метров. Чтобы подобрать кольца под определенный объем септика, нужно правильно выбрать их и по высоте, и по диаметру.

Сам процесс установки очень трудоемок. Опустить кольца в подготовленную под них яму без привлечения спецтехники невозможно. Кстати, о глубине ямы. Она не должна быть больше 4 метров. Поэтому объем септика подгоняется по диаметру используемых колец. Если вам требуется больший объем, то используйте установку из нескольких колодцев.

Итак, сборные колодцы необходимо залить бетонным раствором, то есть, соорудить дно. Для этого дно ямы засыпается слоем песка, трамбуется, а затем поверх него добавляется слой щебня. Толщина слоев колеблется в диапазоне 15-20 сантиметров.

После этого готовится бетонный раствор. Его заливают с предварительной установкой на дно каркаса из металлической арматуры. После того как дно застынет и просохнет, можно приступать к установке колец.

После этого нужно загерметизировать швы. Для этого можно использовать водоотталкивающий цементный раствор. С внешней стороны колодец обрабатывается обмазочными гидроизоляционными материалами. Кстати, можно использовать горячий битум.

И последний этап — это установка готовой крышки, где размещен люк и отверстие под вентиляционную трубу. После этого производится засыпка зазора между стенками ямы и колодца.

Фильтрующий колодец сооружается точно по такой же технологии. Единственное отличие — это установка под кольца готового перфорированного дна. Его можно приобрести на том же заводе, где покупаются бетонные кольца. Соединяются колодцы в последовательном порядке при помощи переливов. Это обычные канализационные пластиковые трубы.

 

Металлические бочки использовались еще при сооружении выгребных ям. Служили они долго, не требовали больших материальных и трудовых затрат, чистить их было удобно, так что септик из бочек своими руками — это актуальная тема до сих пор.

Вам потребуются обычные двухсотлитровые металлические бочки, которые необходимо будет сварить с помощью электрической сварки, устанавливая друг на друга.

Как и в предыдущем процессе, под септик необходимо отрыть яму. Ее дно обязательно бетонируется.

Как возводили такой септик раньше?

Нижнюю бочку сначала ставили на щебеночный слой, обрабатывали горячим битумом с двух сторон и только после этого заливали бетон. То есть, герметичное состояние одного стыка обеспечивалось полностью.

Затем на первую бочку ставили вторую и крепили их между собой сваркой. Иногда добавляли вертикальные металлические перемычки, тем самым делая крепление более качественным. И так далее до последней верхней емкости. После этого обязательно проводили гидроизоляцию с помощью краски, битума и прочих материалов.

Фильтрующий колодец из бочек не требовал сооружения дна, поэтому всю эту конструкцию устанавливали на щебеночный слой. Но при этом края нижней бочки обязательно бетонировались в виде небольшого отмостка с двух сторон.

Возвести септик своими руками из кирпича всегда считалось делом долгим, трудоемким и грязным. Ведь для этого требуется цементный раствор, большое количество времени, плюс последующая отделка кирпичной кладки для обеспечения герметичности конструкции.

Сначала выбирался необходимый объем, затем форма емкости, и выставлялись размеры. Далее, как и предыдущих вариантах, заливалось дно септика. И лишь после его высыхания на нем возводилась кладка. Обязательное условие — это гидроизоляция дна. После того как кирпичный колодец был готов, его стены с двух сторон штукатурились и обрабатывались гидроизоляционным материалом.

Оставалось только закрыть колодец крышкой, для чего использовали бетонные, металлические или деревянные конструкции. Фильтрующий септик выполнялся по той же технологии. Дно не заливалось бетоном, но под кирпичной кладкой обязательно располагался небольшой ленточный фундамент.

Это достаточно важный вопрос, особенно если на участке есть колодец или скважина для забора воды. Необходимо точно знать, в какую сторону по участку двигаются грунтовые воды.

Само устройство можно располагать недалеко от дома. К примеру, герметичные колодцы — на расстоянии 5 метров. Аэробный септик, а точнее сказать, его поля — не ближе 30 метров от открытого водоема или не ближе 50 метров от источника забора воды. Ни в коем случае аэрационные поля нельзя размещать вблизи фундаментов.

Важно найти оптимальный вариант, который будет и учитывать санитарно-гигиенические нормы, и минимизировать расходы на транспортировку стоков и нечистот от дома к септику.